Boucles d'oreilles Poissardes tourmaline, rubis et spinelle

L'argent est un métal précieux qui tire son nom du latin « argentum », signifiant brillant. Ressource de grande valeur en Grèce et en Crète durant l'Antiquité, il fut ensuite extrait principalement en Espagne, puis en Europe centrale. Au XIXe siècle, grâce à de nombreux progrès dans la production (notamment la technique du forage à la vapeur et l'amélioration des transports), de nombreuses mines d'argent furent découvertes et exploitées à travers le monde. Aujourd'hui, on trouve l'argent sous forme de filons et de pépites principalement au Mexique, au Pérou, en Australie et en Chine. En joaillerie traditionnelle, l'argent est souvent recouvert d'une fine couche de rhodium, ce qui lui confère une couleur plus homogène et stable. Mais aujourd'hui, les créateurs privilégient sa couleur naturelle et rhodient rarement leurs pièces en argent. Ils préfèrent l'orner de pierres et le laisser s'oxyder pour un aspect moderne et élégant. Comme l'or, l'argent est malléable. Il est donc impossible de l'utiliser à 100 % de pureté pour la création de bijoux. En France, l'argent est reconnu comme un métal précieux à partir de 800 millièmes d'argent pur dans l'alliage. Cependant, l'argent le plus couramment utilisé en joaillerie est à 925 millièmes, soit un alliage composé à 92,5 % d'argent pur. Différents poinçons permettent de classer l'argent selon sa pureté. L'argent à 925 millièmes est marqué d'une tête de Minerve. Les alliages composés à 80 % d'argent pur sont représentés par une tête de Minerve suivie du chiffre 2. Les bijoux en argent ont tendance à s'oxyder au contact de l'oxygène de l'air. Cette oxydation naturelle disparaît assez facilement grâce à des produits spécifiques pour l'argenterie. Ces produits doivent être appliqués avec un chiffon doux, puis rincés et séchés. Chez WHITEbIRD, les pièces sculpturales et souvent volumineuses de la créatrice Sophie Buhai, inspirées par la tradition moderniste, mettent l'argent à l'honneur. De Jaegher utilise également l'argent dans ses bijoux précieux.

La tourmaline tire son nom du cinghalais « turmali », qui signifie « pierre aux couleurs mélangées », un hommage approprié à son extraordinaire diversité : plus de trente variétés, des teintes subtiles aux combinaisons de couleurs éclatantes. Parmi elles, l’elbaïte, qui peut être incolore, bleue, verte ou rose, et la très recherchée tourmaline « pastèque », avec son centre rose et son bord vert. Présente en Afghanistan, au Mozambique, au Brésil, à Madagascar, en Russie et aux États-Unis, la tourmaline est l’une des pierres précieuses les plus polyvalentes du règne minéral. À travers les cultures, elle est associée à la protection et à l’équilibre. Dans certaines régions d’Afrique, chez les Amérindiens et dans les traditions aborigènes australiennes, elle est considérée comme un talisman capable d’absorber les énergies négatives. En joaillerie contemporaine, sa palette vibrante séduit tous les goûts. Nos créateurs apprécient la façon dont ses couleurs évoquent une collection de confiseries précieuses : une pierre joyeuse, expressive et d’une variété infinie.

Le spinelle tire son nom du latin « spinella », qui signifie « petite épine », en référence à la forme acérée de ses cristaux. Longtemps négligé, il a souvent été confondu avec le rubis ou le saphir, tant ses couleurs peuvent être vives. Aujourd'hui, le spinelle est reconnu comme une pierre précieuse à part entière, appréciée pour la richesse de sa palette : spinelle rouge, spinelle bleu cobalt, spinelles lavande et violet, variétés roses et « fantaisie », le rare spinelle étoilé et le spinelle noir, raffiné et intemporel. On trouve d'importants gisements à Madagascar, en Birmanie, en Afghanistan, au Vietnam et en Tanzanie. Le spinelle entretient depuis longtemps un lien avec la royauté : le « Tribute mondial » de 353 carats est conservé au palais de Buckingham ; deux grands spinelles ayant appartenu à Anne de Bretagne faisaient partie des joyaux de la couronne de France avant leur disparition ; en Russie, un spinelle de 414 carats orne les insignes de Catherine la Grande, conservés à l'Armurerie du Kremlin. L'Iran possède également une remarquable collection d'une centaine de spinelles. Considérée traditionnellement comme une pierre protectrice, la spinelle est associée au courage et à l'équilibre émotionnel, et on dit parfois qu'elle favorise un détachement sain. En joaillerie contemporaine, sa vaste palette de couleurs séduit des créatrices comme Alice Waese et Dorette, qui apprécient son éclat pur, sa profondeur et son caractère résolument moderne.

Le rubis tire son nom du latin « rubeus », qui signifie « rouge ». Appartenant à la famille des corindons, il doit ses teintes pourpre vif à profond à des traces de chrome présentes dans le cristal. D'une rareté exceptionnelle, le rubis compte parmi les pierres précieuses les plus convoitées, la majorité des plus beaux rubis au monde provenant encore de Birmanie. Introduit vers 500 av. J.-C. par les Étrusques et les Grecs, le rubis est depuis longtemps associé à la force, au leadership et à la protection. Dans de nombreuses cultures, on lui attribue le pouvoir d'apaiser l'anxiété et de renforcer le courage. Sa couleur flamboyante confère au rubis son caractère unique. La valeur d'un rubis dépend de l'intensité de sa couleur, de sa pureté et de la nature de ses inclusions – de subtiles caractéristiques internes qui constituent la signature naturelle de la pierre. La qualité de couleur la plus recherchée, connue sous le nom de « sang de pigeon », demeure extrêmement rare. En joaillerie contemporaine, son intensité captive des créatrices comme Karen Liberman, Cathy Waterman et Yasuko Azuma, qui mettent en valeur son éclat profond et son magnétisme. Une pierre précieuse dont le pouvoir visuel traverse les âges.