Dorette

Bague Moucharabieh saphir, labradorite et topaze

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€7.530

Détails

Or Jaune Rubis Topaze Pierre de lune Corail Spinelle Chrysobéryl Turquoise Saphir Émeraude Tourmaline Labradorite Grenat

Or jaune 750/1000
Argent 925/1000
Saphir 0.33cts
Labradorite 0.24cts
Topaze 0.23cts
Tourmaline 0.22cts
Rubis 0.22cts
Grenat 0.17cts
Corail 0.15cts
Émeraude 0.15cts
Turquoise 0.12cts
Pierre de lune 0.10cts
Chrysobéryl 0.09cts
Spinelle 0.07cts

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Bague Moucharabieh saphir, labradorite et topaze

« Chacun doit trouver son expression propre, exprimer sa culture et sa sensibilité, avoir envie de faire plaisir en partageant couleurs et lumières. »

- Juliette et Marion

Bague Moucharabieh saphir, labradorite et topaze

Or Jaune / Rubis, Topaze, Pierre de lune, Corail, Spinelle, Chrysobéryl, Turquoise, Saphir, Émeraude, Tourmaline, Labradorite, Grenat

€7.530

Chez Dorette, les pierres voyagent entre l’Inde et la France, entre le précieux et le quotidien. Spinelles, émeraudes, tourmalines ou saphirs s’y rencontrent librement, dans un jeu de couleurs aussi intuitif que joyeux. Fondée par Catherine Lévy, la maison célèbre le bijou comme un talisman — un objet vivant, porteur d’émotions et de souvenirs. Aujourd’hui, ses sœurs Juliette et Marion prolongent cette aventure créative, fidèles à l’esprit Dorette : un goût de la liberté, du geste artisanal et des harmonies spontanées.

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De quoi est fait ce bijou ?

Ce bijou contient : Or Jaune Rubis Topaze Pierre de lune Corail Spinelle Chrysobéryl Turquoise Saphir Émeraude Tourmaline Labradorite Grenat

Or jaune

L’or jaune est la forme la plus emblématique de ce métal précieux : chaleureux, lumineux et étonnamment versatile. C’est l’or dans son expression la plus traditionnelle, celui que les créateurs sculptent, martèlent, texturent ou associent à des diamants et des pierres de couleur pour révéler toute sa richesse. Aujourd’hui encore, la Chine, l’Australie et la Russie comptent parmi les principaux pays producteurs. Mais l’absence de critères éthiques stricts dans l’extraction de l’or a longtemps obscurci son utilisation en joaillerie. La certification Fairmined, créée en 2004, répond à cet enjeu : elle garantit la traçabilité du métal et soutient des pratiques responsables, tant sur le plan social qu’environnemental. Elle permet ainsi de distinguer un or « propre » de l’or de conflit ou extrait via des procédés toxiques. Présent depuis la préhistoire, l’or a été l’un des premiers métaux colorés maîtrisés par les civilisations anciennes. Les Égyptiens en recueillaient de petites quantités le long du Nil et l’élevaient au rang d’ornement sacré. Plus tard, sa valeur attira les conquistadors européens, puis déclencha les ruées vers l’or qui ont marqué l’histoire de l’Ouest américain. En joaillerie, l’or pur reste trop tendre pour être travaillé seul : il doit être allié à d’autres métaux, un pourcentage mesuré en carats. En France, on utilise principalement l’or 9k, 14k et surtout 18k, composé de 75 % d’or pur — un équilibre idéal pour sa solidité, sa stabilité et ses propriétés hypoallergéniques. Certaines créations utilisent également de l’or 22k, reconnaissable à sa teinte intensément jaune.

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Rubis

Le rubis tire son nom du latin rubeus, “rouge”. Issu de la famille des corindons, il doit sa couleur — du rouge vif au rouge profond tirant vers le pourpre — à la présence de chrome dans sa structure cristalline. Pierre rare, le rubis fait partie des gemmes les plus recherchées, et une grande partie de la production mondiale provient encore aujourd’hui de Birmanie. Introduit en Méditerranée par les Étrusques et les Grecs vers 500 av. J.-C., il est depuis longtemps associé au pouvoir, à la force intérieure et à la protection. Dans différentes traditions, on lui prête la capacité d’apaiser l’anxiété et de renforcer le courage. Sa palette flamboyante, presque incandescente, en fait une gemme d’exception. La qualité d’un rubis dépend de la saturation de sa couleur, de sa pureté et de la présence éventuelle d’inclusions, souvent considérées comme la “signature” naturelle de la pierre. Les rubis les plus prisés affichent un rouge appelé “sang de pigeon”, rare et extrêmement convoité. En joaillerie contemporaine, son intensité séduit des créateurs comme Karen Liberman, Cathy Waterman ou Yasuko Azuma, qui mettent en valeur son éclat dense et sa présence magnétique. Une pierre dont la force visuelle traverse les époques sans perdre de sa puissance.

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Topaze

La topaze doit son nom du grec topazios, en référence à une île de la mer Rouge où elle aurait été découverte dans l’Antiquité. Sa palette chromatique est l’une des plus larges du monde minéral : du bleu pâle au bleu profond, du jaune doré — sa couleur traditionnelle — au rose, au champagne ou au incolore. Ses principaux gisements se trouvent au Brésil, au Pakistan, au Sri Lanka, au Nigeria ou en Russie. Certaines pierres présentent un éclat très pur, presque vitreux, qui met en valeur la précision de leur taille. Associée à la clarté d’esprit, à la confiance et à la douceur émotionnelle, la topaze est souvent considérée comme une pierre d’apaisement. Sa lumière nette, parfois traversée de reflets glacés, apporte une présence calme et lumineuse en joaillerie contemporaine. Une pierre polyvalente et raffinée, capable d’exprimer autant la fraîcheur d’un bleu clair que la chaleur d’un jaune solaire.

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Pierre de lune

La pierre de lune doit son nom aux mots sanskrits kanta (“bien-aimé”) et chandra (“lune”), en référence au halo pâle qu’elle diffuse lorsque la lumière glisse à sa surface. Ce phénomène optique, appelé adularescence, crée une lueur laiteuse et mouvante qui rappelle l’éclat d’un clair de lune. Ses principaux gisements se trouvent en Arménie, en Australie, au Myanmar, en Inde, au Sri Lanka et aux États-Unis. En 1970, elle devient la pierre officielle de l’État de Floride, un clin d’œil aux missions lunaires lancées depuis Cape Canaveral. Associée à la déesse Diane dans la mythologie romaine, la pierre de lune symbolise la féminité, la douceur, la maternité et la tolérance. En Inde, où elle est considérée comme sacrée, elle est réputée favoriser l’intuition et les perceptions subtiles. Sa surface nacrée, presque brumeuse, lui confère une présence minérale douce et enveloppante. Un charme auquel sont sensibles Pippa Small ou Grainne Morton, qui utilisent la pierre de lune pour ses reflets perlés et son caractère apaisant.

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Corail

Le corail est une matière marine qui se développe sous l’eau en formant des structures ramifiées, proches d’un arbre minéral. Utilisé en joaillerie depuis l’Antiquité, il se décline en plusieurs variétés : le corail rouge du Japon ou de Méditerranée, le corail doré de Chine ou encore le corail noir du Pacifique, tous issus de récifs situés dans les mers chaudes. Aujourd’hui, son prélèvement est strictement encadré afin de préserver les écosystèmes qui l’abritent. Apprécié pour sa présence vibrante, il est souvent utilisé avec parcimonie par des créateurs qui valorisent sa couleur franche et sa force symbolique. Associé à la vitalité et à la joie de vivre, le corail est parfois décrit comme une matière qui apporte assurance et courage. Certaines traditions lui prêtent aussi un pouvoir réconfortant, lié à la protection ou à la réparation émotionnelle. Très prisé depuis l’Antiquité, il ornait les casques celtes, les talismans chinois miniatures ou les parures des rois africains. Une matière singulière, à la croisée du minéral et du vivant, qui continue d’inspirer la joaillerie contemporaine.

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Spinelle

Le spinelle tire son nom du latin spinella, “petite épine”, en référence à la forme acérée de ses cristaux. Pierre longtemps méconnue, elle a souvent été confondue avec le rubis ou le saphir, tant ses couleurs peuvent en rappeler l’intensité. Aujourd’hui, elle est reconnue comme une gemme à part entière, appréciée pour la diversité de sa palette : spinelle rouge, spinelle cobalt d’un bleu profond, spinelles roses, lavande ou violets, spinelles “fancy”, spinelle étoilé — particulièrement rare — ou encore spinelle noir, graphique et intemporel. Les principaux gisements se trouvent à Madagascar, en Birmanie, en Afghanistan, au Vietnam ou en Tanzanie. Le spinelle a longtemps séduit les cours royales : le World Tribute, un spinelle de 353 carats, est conservé à Buckingham Palace ; deux grands spinelles de la duchesse Anne de Bretagne figuraient dans le trésor royal français avant leur disparition ; en Russie, un spinelle de 414 carats orne la couronne de Catherine II, aujourd’hui exposée à l’Armerie du Kremlin. L’Iran possède quant à lui une collection remarquable d’une centaine de spinelles. Pierre traditionnellement associée à la protection et au courage, le spinelle est aussi considéré comme une gemme qui favorise le détachement et la clarté émotionnelle. En joaillerie contemporaine, ses nuances variées inspirent des créatrices comme Alice Waese ou Dorette, qui l’apprécient pour sa lumière nette, sa profondeur et la modernité de sa couleur.

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Chrysobéryl

Moins connu que d’autres gemmes mais tout aussi fascinant, le chrysobéryl se distingue par une luminosité singulière. Son nom vient du grec chrysos (“or”) et beryllos, en référence à son éclat doré et à sa structure cristalline proche de celle du béryl. Ses teintes vont du jaune citron au vert légèrement doré, parfois traversées d’une clarté presque vitreuse. Provenant principalement du Brésil, du Sri Lanka ou de Madagascar, le chrysobéryl se forme dans les pegmatites et les roches métamorphiques. Certaines variétés rares — comme l’alexandrite, qui en est une forme particulière — révèlent des phénomènes optiques uniques, mais même ses expressions les plus simples conservent une grande intensité visuelle. À travers l’histoire, on lui a souvent prêté une symbolique liée à la lucidité et à la détermination. De nombreuses traditions le considèrent comme une pierre de clarté, appréciée pour son énergie nette et son éclat direct. Avec son caractère franc et sa couleur vive, le chrysobéryl s’impose aujourd’hui comme une pierre précieuse appréciée des créateurs qui recherchent une lumière différente, précise et contemporaine.

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Turquoise

La turquoise doit son nom à l’ancien français turquois, “pierre de Turquie”, en référence à la route commerciale par laquelle elle parvenait en Europe. Présente en Afghanistan, en Australie, en Chine, aux États-Unis, en Iran, au Mexique ou en Tanzanie, elle affiche une palette allant du bleu azur au vert intense. Sa couleur dépend de sa composition : le cuivre lui donne des tons bleus, le chrome et le vanadium des nuances vertes, tandis que le fer apporte une touche plus jaune. Contenant près de 18 % d’eau, la turquoise peut se dessécher, se ternir ou légèrement changer de couleur avec le temps. Ses veines, où se mêlent d'autres minéraux, lui confèrent un caractère unique et très reconnaissable. Connue depuis plus de 6000 ans, elle était déjà utilisée dans l’Égypte ancienne — la reine Zar portait un bracelet en turquoise censé la protéger. Pour les Apaches, elle guidait les chasseurs et les guerriers. Aujourd’hui encore, la turquoise est associée à la joie, à l’optimisme et à l’équilibre émotionnel. En joaillerie contemporaine, elle séduit par ses nuances vibrantes et son aspect organique. Pascale Monvoisin l’utilise fréquemment pour son charme brut et sa présence colorée.

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Saphir

Le saphir tire son nom du grec ancien sappheiros, “pierre bleue”, même si certains spécialistes le rattachent au mot hébreu saphar, “graver”. Reconnaissable à sa grande résistance aux rayures — presque équivalente à celle du diamant — il est utilisé aussi bien en joaillerie que dans des domaines techniques tels que les verres de montre, les objectifs d’appareil photo ou certains composants de smartphones. Présent aux États-Unis, au Canada et dans de nombreuses zones tropicales, le saphir appartient à la famille des corindons. S’il est traditionnellement associé au bleu, sa palette est en réalité très vaste : verts, violets, roses, oranges, jaunes, ou encore saphirs étoilés, dont la surface révèle un astérisme dû à la diffraction de la lumière. Dans de nombreuses cultures, le saphir symbolise la vérité, la loyauté et la force intérieure. Sa densité chromatique et sa brillance calme en font une pierre que l’on associe volontiers à la sincérité et à la stabilité. En création contemporaine, Polly Wales et Ruth Tomlinson apprécient particulièrement son caractère polyvalent et ses variations de couleur, qu’elles interprètent à travers des pièces vibrantes et texturées.

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Émeraude

L’émeraude tient son nom du sanskrit açmagarbha, “cœur de pierre”. Rare et délicate, elle naît dans des conditions géologiques exceptionnelles, là où la pression, la chaleur et la présence de chrome ou de vanadium s’alignent pour créer ce vert incomparable. Sa fragilité fait partie de son identité : chaque pierre porte en elle des inclusions caractéristiques, appelées avec poésie ses “jardins”, qui définissent son caractère et signent son unicité. Certaines formations plus atypiques fascinent les collectionneurs, comme les émeraudes “trapiche” dont la structure dessine une étoile à six branches — un phénomène naturel aussi rare que recherché. Symbole de renouveau, de fertilité, d’amour ou de sagesse selon les traditions, l’émeraude possède une force d’attraction singulière. Sa couleur, jamais totalement uniforme, semble vivante : un vert vibrant, parfois légèrement bleuté, toujours profond. Les créateurs contemporains savent révéler cette intensité subtile : Elhanati et Brooke Gregson jouent avec ses nuances organiques, tandis que Fernando Jorge, originaire du Brésil, valorise les pierres issues de sa terre natale. Une gemme dont chaque variation raconte le passage du temps, la pression des roches et l’élan vital qui l’ont façonnée.

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Tourmaline

La tourmaline tire son nom du mot cingalais turmali, “pierre aux couleurs mêlées”, une référence directe à la diversité exceptionnelle de ses variétés — plus de trente, allant des tons les plus sobres aux combinaisons les plus étonnantes. Parmi elles : l’elbaïte, déclinée en bleu, vert, rose ou incolore, et la célèbre tourmaline “pastèque”, rose au centre et verte en périphérie. Présente dans des gisements situés en Afghanistan, au Mozambique, au Brésil, à Madagascar, en Russie ou encore aux États-Unis, la tourmaline est l’une des pierres les plus polyvalentes du monde minéral. De nombreuses traditions lui attribuent des vertus protectrices et équilibrantes. En Afrique, chez certains peuples amérindiens et dans les communautés aborigènes d’Australie, elle est considérée comme un talisman capable d’absorber les énergies négatives. En joaillerie contemporaine, son éventail chromatique séduit toutes les esthétiques. Nos créateurs apprécient tout particulièrement la façon dont ses couleurs évoquent une palette de petites douceurs précieuses — une pierre joyeuse, vivante et infiniment expressive.

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Labradorite

La labradorite tire son nom de la région du Labrador, au Canada, où elle fut identifiée au XVIIIᵉ siècle. Aujourd’hui, les spécimens les plus remarquables proviennent également du Mexique et de Madagascar. Ce minéral captivant, dominé par des nuances de gris et de bleu, révèle sous la lumière une iridescence singulière : des éclats métalliques, parfois verts ou dorés, qui se déplacent en surface et composent un jeu de reflets presque spectral. Cette propriété optique, appelée labradorescence, confère à chaque pierre un caractère unique, comme si la lumière y circulait librement. Dans différentes traditions, la labradorite est associée à la protection, à la régénération et à l’équilibre entre le corps et l’esprit. Sa présence visuelle — douce mais changeante — renforce cette impression de pierre qui accompagne, structure et apaise. En joaillerie contemporaine, elle se révèle pleinement lorsqu’elle est mise en mouvement. Pippa Small, Pascale Monvoisin, Anaconda ou encore notre collection We by WHITEbIRD l’utilisent pour son éclat vibrant, capable de transformer un bijou en surface vivante.

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Grenat

Le grenat doit son nom au latin malum granatum, “fruit à grains”, en référence à la grenade dont les graines rouges rappellent la couleur de ses variétés les plus connues. Pierre ancienne et plurielle, il n’existe pas un mais plusieurs grenats, chacun avec sa nuance et son caractère : l’almandin aux reflets pourpres, l’hessonite à l’orange sombre, la rhodolite au rose vif, ou encore la tsavorite, dont le vert intense rivalise parfois avec celui de l’émeraude. Présents au Brésil, au Sri Lanka, en Inde, en Thaïlande, à Madagascar, en Tanzanie ou aux États-Unis, les gisements de grenat témoignent de la diversité de cette famille minérale. Sa structure cristalline lui confère une capacité remarquable à capter la lumière et à la renvoyer avec force, une qualité très recherchée en joaillerie. Dans plusieurs traditions, le grenat est associé à l’ancrage, au courage et à la stabilité émotionnelle. Sa couleur dense, qu’elle soit rouge, rose ou verte, renforce cette impression de présence profonde et de chaleur. Les créateurs contemporains comme Anaconda, Fernando Jorge ou Alighieri apprécient sa vivacité et son éclat généreux. Une pierre expressive, capable d’offrir autant d’intensité que de douceur, selon la variété choisie.

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Les bijoux sont des petits objets délicats. Même s’ils sont fabriqués dans des matériaux résistants pour pouvoir être portés au quotidien, il est tout de même important de suivre quelques conseils généraux afin qu’ils conservent leur beauté d’origine.

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