Lito Fine Jewelry

Collier Grand Psychedelic

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€3.463,80

Le pendentif de ce collier en or jaune et diamants noirs, rubis et saphirs multicolores est un talisman précieux en forme d'oeil psychédélique sur céramique émaillée. Avec ses épais cils pavés de pierres, il témoigne de l'artisanat raffiné de la créatrice grecque et de son appropriation luxueuse d'un symbole de protection méditerranéen. Un bijou poignant pour se rappeler d'observer la beauté du monde.

Détails

Or Jaune Émail Rubis Saphir Tsavorite

Or jaune 585/1000
Émail
Tsavorite 0,053cts
Diamants 0,152cts
Rubis 0,028cts
Longueur : 47cm

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SKU: LK-N-L-9339_U

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Collier Grand Psychedelic

Or Jaune / Émail, Rubis, Saphir, Tsavorite

€3.463,80

Fondé à Athènes en 1999, l’univers de Lito Karakostanoglou s’articule autour de pièces uniques où la matière dicte le dessin. Formée initialement au marketing avant de se perfectionner à Paris aux Beaux-Arts et à l’École du Louvre, elle développe une joaillerie instinctive, nourrie par la sculpture et l’observation du vivant. Or, pierres fines, coraux ou coquillages dialoguent librement dans des créations pensées comme des objets de curiosité, chacune portant sa propre énergie.

Or jaune

L’or jaune est la forme la plus emblématique de ce métal précieux : chaleureux, lumineux et étonnamment versatile. C’est l’or dans son expression la plus traditionnelle, celui que les créateurs sculptent, martèlent, texturent ou associent à des diamants et des pierres de couleur pour révéler toute sa richesse. Aujourd’hui encore, la Chine, l’Australie et la Russie comptent parmi les principaux pays producteurs. Mais l’absence de critères éthiques stricts dans l’extraction de l’or a longtemps obscurci son utilisation en joaillerie. La certification Fairmined, créée en 2004, répond à cet enjeu : elle garantit la traçabilité du métal et soutient des pratiques responsables, tant sur le plan social qu’environnemental. Elle permet ainsi de distinguer un or « propre » de l’or de conflit ou extrait via des procédés toxiques. Présent depuis la préhistoire, l’or a été l’un des premiers métaux colorés maîtrisés par les civilisations anciennes. Les Égyptiens en recueillaient de petites quantités le long du Nil et l’élevaient au rang d’ornement sacré. Plus tard, sa valeur attira les conquistadors européens, puis déclencha les ruées vers l’or qui ont marqué l’histoire de l’Ouest américain. En joaillerie, l’or pur reste trop tendre pour être travaillé seul : il doit être allié à d’autres métaux, un pourcentage mesuré en carats. En France, on utilise principalement l’or 9k, 14k et surtout 18k, composé de 75 % d’or pur — un équilibre idéal pour sa solidité, sa stabilité et ses propriétés hypoallergéniques. Certaines créations utilisent également de l’or 22k, reconnaissable à sa teinte intensément jaune.

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Émail

L’émail est une matière qui naît de la rencontre entre le verre et le métal. Composé de silice, de pigments minéraux et de fondants, il est appliqué en fines couches sur l’or ou l’argent avant d’être cuit à haute température. Sous l’effet du feu, la poudre se transforme en une surface lisse, brillante, parfois translucide, qui révèle une profondeur de couleur incomparable. Technique ancienne, l’émail apparaît dès l’Antiquité dans les civilisations celtes, byzantines ou perses. Chaque époque y a projeté sa propre vision : motifs cloisonnés, volumes sculptés, transparences délicates ou jeux d’opacité. Sa fragilité apparente cache en réalité une grande résistance, ce qui en fait un allié fidèle des bijoux destinés à traverser le temps. Les légères irrégularités, nuances ou bulles microscopiques qui se forment lors de la cuisson confèrent à chaque pièce son caractère propre. Ce sont des marques de création, des traces du feu, qui rendent chaque émail unique. Aujourd’hui, les créateurs contemporains réinventent cette matière en l’explorant dans des palettes audacieuses ou des gestes plus minimalistes. L’émail apporte une couleur stable, vibrante, presque picturale, et une texture qui dialogue avec le métal comme un travail d’atelier entre deux arts : la joaillerie et la céramique.

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Rubis

Le rubis tire son nom du latin rubeus, “rouge”. Issu de la famille des corindons, il doit sa couleur — du rouge vif au rouge profond tirant vers le pourpre — à la présence de chrome dans sa structure cristalline. Pierre rare, le rubis fait partie des gemmes les plus recherchées, et une grande partie de la production mondiale provient encore aujourd’hui de Birmanie. Introduit en Méditerranée par les Étrusques et les Grecs vers 500 av. J.-C., il est depuis longtemps associé au pouvoir, à la force intérieure et à la protection. Dans différentes traditions, on lui prête la capacité d’apaiser l’anxiété et de renforcer le courage. Sa palette flamboyante, presque incandescente, en fait une gemme d’exception. La qualité d’un rubis dépend de la saturation de sa couleur, de sa pureté et de la présence éventuelle d’inclusions, souvent considérées comme la “signature” naturelle de la pierre. Les rubis les plus prisés affichent un rouge appelé “sang de pigeon”, rare et extrêmement convoité. En joaillerie contemporaine, son intensité séduit des créateurs comme Karen Liberman, Cathy Waterman ou Yasuko Azuma, qui mettent en valeur son éclat dense et sa présence magnétique. Une pierre dont la force visuelle traverse les époques sans perdre de sa puissance.

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Saphir

Le saphir tire son nom du grec ancien sappheiros, “pierre bleue”, même si certains spécialistes le rattachent au mot hébreu saphar, “graver”. Reconnaissable à sa grande résistance aux rayures — presque équivalente à celle du diamant — il est utilisé aussi bien en joaillerie que dans des domaines techniques tels que les verres de montre, les objectifs d’appareil photo ou certains composants de smartphones. Présent aux États-Unis, au Canada et dans de nombreuses zones tropicales, le saphir appartient à la famille des corindons. S’il est traditionnellement associé au bleu, sa palette est en réalité très vaste : verts, violets, roses, oranges, jaunes, ou encore saphirs étoilés, dont la surface révèle un astérisme dû à la diffraction de la lumière. Dans de nombreuses cultures, le saphir symbolise la vérité, la loyauté et la force intérieure. Sa densité chromatique et sa brillance calme en font une pierre que l’on associe volontiers à la sincérité et à la stabilité. En création contemporaine, Polly Wales et Ruth Tomlinson apprécient particulièrement son caractère polyvalent et ses variations de couleur, qu’elles interprètent à travers des pièces vibrantes et texturées.

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Tsavorite

La tsavorite doit son nom au parc national de Tsavo, à la frontière du Kenya et de la Tanzanie, où elle fut découverte en 1967 par un géologue britannique. Variété rare de grenat, elle se distingue par une transparence remarquable et par un vert intense dont la saturation détermine la valeur de la pierre. Sa brillance est souvent exceptionnelle, et les inclusions y sont généralement très limitées. Ses principaux gisements se trouvent au Kenya et en Tanzanie. Pierre associée aux nouveaux départs, la tsavorite symbolise l’espoir, l’élan et les changements positifs. On lui attribue également une action apaisante sur les émotions, encourageant la flexibilité et une vision plus claire des situations. En joaillerie contemporaine, elle séduit par son vert vibrant, à la fois lumineux et profond. Francesca Villa l’utilise pour magnifier ses pièces inspirées de l’art chinois ancien, et elle figure aussi dans notre collection maison, We by WHITEbIRD, où son éclat naturel apporte une présence vive et raffinée.

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Les bijoux sont des petits objets délicats. Même s’ils sont fabriqués dans des matériaux résistants pour pouvoir être portés au quotidien, il est tout de même important de suivre quelques conseils généraux afin qu’ils conservent leur beauté d’origine.

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